Что такое NAS виски?

Большинство любителей виски смотрят на возраст как на показатель качества. Из-за этого сейчас есть мода ругать виски без указания возраста (NAS ) самыми последними словами, и считать, что именно появление этой категории и является показателем того, что качество виски падает из года в год. Главное в виски - это возраст, а если он не указан, то это всегда дешёвое и некачественное пойло, которое нам стараются продать в три дорога, выдавая за качественный виски. Однако, как это часто бывает, мир не делится на чёрное и белое, всегда есть нюансы. И виски категории NAS не стоит путать с дешёвым, некачественным виски, хотя бывает и так, но по большей частью наоборот. Интересно узнать, почему NAS виски не стоит сбрасывать со счетов? Тогда читаем далее.

И чтобы лучше во всём убедиться, обратимся к истории. По сути NAS это нововое название старой концепции. Первоначально виски выпускался без указания возраста, просто шли названия. И был он достаточно молодым. Когда Альфред Бернард в конце 19-го века объезжал и описывал винокурни, то он особо выделял те, у которых есть бочки с выдержкой более 10 лет, а уж если выше 15, то это вообще большая редкость. В послевоенные годы 20-го века начался новый рост виски индустрии. А в 60-е начался интерес к солодовым виски. Но тогда их спокойно выпускали с указаниеем и 5, и 8 лет, а так же на многих и не писали возраст, а только мелкими буквами указывали дату дистилляции и бутилирования. И вот когда в 80-е годы начался очередной серьёзный спад интереса к виски, и на складах скопилось много выдержанного виски, производители решили продвигать возрастной виски делая упор на том, что возраст практически равно качеству. И дополнительно, в те времена считалось, что для созревания виски надо было минимум 10 лет - 12 лет для созревания, и в основном это было связано с активным использованием рефильных бочек, то есть теми, что были под рукой.

И когда в начале 21 века производители виски получили то, что они хотели - спрос на виски. Тогда был большой запас выдержанных виски, плюс активное продвижение концепции: выдержанный виски - качественный виски. И с учётом того, что тогда, на волне начала роста спроса - цены были невысокими, то это и привело к тому, что виски начал сметаться с большой скоростью. Спрос рос, и тут все подошли к тому, что в 80-е и 90-е на волне спада - снижались объёмы производства, и в 2010-х стали сталкиваться с тем, что спрос на выдержанный виски превысил текущие запасы, что соответственно привело к росту цен. Да на волне виски бума начали расширяться производства, строиться новые винокурни, но для того, чтобы это стало заметным, должно пройти как минимум лет 10. Ну и как быть производителям в текущей ситуации. С одной стороны - да выпускать более молодой виски. Но так как производители до это в течении десятилетий воспитывали потребителей, что только выдержанный виски качественный, то сходу заменять линейки на более молодые могло оказаться самоубийством. И тут снова помогли маркетологи. Запустились новые тенденции, лимитированные выпуски с названием на гэльском и без указания возраста. В итоге многим удалось сохранить и линейки старых виски, правда они перешли в более высокий ценовой сегмент, а начальный уровень заполнили виски без указания возраста. И этот ход помог удержать позиции на рынке.

Из всего этого может показаться, что производители сознательно начали впаривать потребителям виски более низкого качества, да ещё и по цене выдержанных виски. Но вот тут надо понимать ряд интересных нюансов. Да, выдержка в дубе делает виски лучше. Но на самом деле эта связь не линейна. Улучшения, происходящие от года до 3-х значительны, именно в это время солодовый спирт и превращается в виски. От 10 до 15 лет виски улучшается уже незначительно, а вот после 20 лет может быть даже и наоборот. Многие старые бочки оказываются передубленными и горькими слабоалкогольными напитками, абсолютно не стоящих тех денег, которые были затрачены в процессе этой долгой выдержки. А есть и очень интересные молодые виски, даже от 3-х лет выдержки.

Опять-таки, в последнее время стали более лучше работать с деревом, появилось много качественных бочек первого наполнения, в которых виски созревает в более молодом возрасте. Плюс финиши в активных бочках, где бывает и достаточно 3-х месяцев, чтобы получить нужный результат, а после года - двух, эти бочки могут коренным образом преобразовать виски, кардинально изменив его вкус, и часто не в лучшую сторону. И тут у мастер-блендеров появилась возможность комбинировать молодые виски со старыми, при этом создавать очень интересные продукты, где удачно сочетаются молодость и старость. А где-то, это технологическая необходимость. Как, например, Glenmorangie Signet , где используется поджаренный в кофейных ростерах солод, который выдерживается в бочках первого наполнения. И спирт из такого солода созревает достаточно быстро, давая кофейно-шоколадные нотки в носе и послевкусие, но проваливаясь во вкусе. И, чтобы восполнить этот пробел, виски обогащают более выдержанными виски старше 20 лет, которые и придают глубину и текстурность вкусу. Таким образом, не указывая возраст, у производителей появилась возможность делать интересные эксперименты, как, например Glenfiddich IPA и Glenfiddich XX Project , которые не уступают выдержанным виски этой же винокурни вплоть до 18 лет. Так же выпускать интересные лимитированные серии, как например Nadurra у Glenlivet - виски бочковой крепости, с выдержкой либо в бурбонной бочке, либо в хересной. А одним из лидеров по выпуску виски категории NAS, является Ardbeg , который ещё до начала общей тенденции начал делать виски без указания возраста, такие как Uigeadail и Corryvreckan , которые уже долгие годы являются одними из лучших виски, легко убирая многие виски вплоть до 20 лет. А так же Aberlour A’bunadh , хересный монстр бочковой крепости, который является жемчужиной в линейке Aberlour уже долгие годы. И этот список можно продолжать долго.

Да, не все виски категории NAS так хороши, как указанные выше. Есть и много не столь удачных выпусков, в том числе и у известных винокурен. Но радует тут то, что они не перестали выпускать выдержанные, просто расширили линейку. Эти изменения понравились не всем виски-гикам, но тем не менее, они же и помогли привлечь новых любителей, которые пришли к виски именно через эти, для кого-то неудачные выпуски. Тем не менее, виски без указания возраста помогли снизить давление на запасы старого виски, начать продуктивно работать молодым винокурням, делать различные интересные или неудачные эксперименты, выпускать виски, ориентированные на вкус, а не на цифры на этикетке. И если ещё производители добавят прозрачности, больше информируя потребителей о своих новых релизах без указания возраста, то это лишь пойдёт на пользу всем.